XXIe siècle. Environnement L'île verte Eoliennes, panneaux solaires, biocarburant... L'île suédoise de Gotland veut, d'ici à 2025, être en mesure de produire 100% de sa consommation d'énergie. Par Olivier TRUC samedi 12 février 2005 (Liberation - 06:00) Gotland envoyé spécial onny Gustafson est l'illustration parfaite du rêve de développement durable caressé par la commune de Gotland, une île suédoise de 57 000 habitants au milieu de la mer Baltique, à 90 kilomètres de la terre ferme. Il y a une dizaine d'années, Gotland s'est fixé pour objectif de devenir une commune verte et en consommant 100 % d'énergie renouvelable produite localement d'ici à 2025. Jonny Gustafson n'a pas attendu. Lorsqu'il a construit sa maison sur la côte Est de l'île, il a fait le pari d'être complètement autonome sur le plan énergétique. Ce patron d'une petite société de conseil en sécurité informatique a acheté il y a sept ans une bicoque rustique qui avait servi d'entrepôt à un paysan. Ni eau, ni électricité, ni tout-à-l'égout. Il pensait en faire un pied-à-terre d'été avec tout de même un minimum de confort. Si Jonny utilise volontiers les toilettes du jardin et bichonne son compost, il n'est pas du genre à s'éclairer à la bougie. Il a donc installé deux capteurs solaires sur le toit, qu'il a reliés au réfrigérateur. Comme il bricolait pas mal, il a rajouté deux autres panneaux pour alimenter ses outils. «Puis ma femme a voulu un four à micro-ondes, et une machine à laver.» Jonny a rajouté des panneaux solaires. Sept ans plus tard, le vieil entrepôt est devenu sa résidence principale. Depuis quatre ans, il dispose d'une éolienne de 23 mètres qu'il a bricolée lui-même avec du matériel récupéré dans les décharges. D'autres panneaux solaires assurent son chauffage. Un transformateur convertit le courant 24 volts qu'il produit en 230 volts. Tout un stock de batteries de récupération lui assure une capacité de trois semaines de consommation. «Ensuite, il faut faire attention à ce qu'on achète. J'ai des ampoules basse énergie partout, j'achète les appareils ménagers qui consomment le moins, et puis on apprend à ne pas tout faire en même temps. Si la machine à laver marche, je n'utilise pas ma perceuse.» Autonome à la ferme. A une trentaine de kilomètres de là, non loin de Visby, Patrik von Corswant, 36 ans, cinquième génération d'agriculteurs, travaille sur l'exploitation familiale. Cochons, vaches, 550 hectares de champs et de pâturages et 200 hectares de forêt. Un gros agriculteur, qui a réussi l'exploit d'être lui aussi autonome, du point de vue énergétique. Son éolienne, achetée en 1992, a été amortie en dix ans. «Maintenant, c'est du bénéfice net, et elle tiendra dix ans de plus.» Une chaudière à paille, achetée il y a deux ans, lui permet de chauffer la maison, la crémerie, mais la plus grande partie de l'énergie ainsi produite sert à sécher le blé. Le gros point noir, c'est le carburant pour les tracteurs, qui consomment 35 000 litres de diesel par an. «On n'a pas encore la bonne technique. Mais on regarde la technologie du méthane pour voir si on ne pourrait pas utiliser le fumier.» Ce que Jonny Gustafson et Patrik von Corswant font, les Suédois en rêvent depuis longtemps. Il y a une dizaine d'années, dans la foulée du Sommet de Rio, le pays s'est mobilisé. Le gouvernement social-démocrate, poussé par les Verts qui le soutiennent au Parlement, a élargi son concept traditionnel de «maison du peuple» en «maison verte du peuple». Plusieurs projets d'écocommunes ont été lancés, dont celui de Gotland, qui est l'un des plus avancés à ce jour. L'un des plus visibles aussi, puisqu'il s'agit d'une île. A Visby, capitale de Gotland, Bengt-Olof Grahn en est un des artisans. Avec le joli titre d'écostratège, ce fonctionnaire municipal veille à ce que les décisions soient autant que possible prises à travers ce filtre. Ce jour-là, il est fou de joie. Le conseil municipal vient de donner son accord pour débourser 1 million de couronnes (110 000 euros) supplémentaires dans le budget 2005 afin d'acheter davantage d'aliments écologiques ­ généralement plus chers­ pour les cantines des écoles et les maisons de retraite de l'île. «Ce type d'investissement a une grande portée symbolique pour les gens», explique-t-il. Mais le projet est bien plus ambitieux. «Notre vision est d'arriver à produire autant d'énergie qu'on en consomme, explique-t-il. Et le grand défi est de remplacer complètement les combustibles fossiles.» De ce point de vue, Gotland a une bonne longueur d'avance, surtout grâce aux éoliennes qui sont depuis une quinzaine d'années familières dans ce paysage. Aujourd'hui, 20 % de l'électricité (12 % de l'énergie) consommée annuellement sur l'île provient des 160 éoliennes, plantées surtout dans le Sud. Depuis 1999, la quantité de fioul acheté par la municipalité a baissé des deux tiers pour être remplacé progressivement par des briquettes de résidus de bois. L'an dernier, l'énergie recyclée et renouvelable constituait déjà 86 % du total utilisé dans le chauffage urbain, qui tend à se développer de plus en plus. Prêt-à-penser gotlandais. L'école de Gråbo, dans la banlieue de Visby, complètement refaite au printemps dernier, est devenue l'une des vitrines de la nouvelle politique gotlandaise. «Cette école était une maison malade, raconte sa directrice, Margareta Zetterström. Elle a été construite à la va-vite dans les années 1970. Il y avait des moisissures, des fuites, le personnel se sentait mal. Nous avons voulu en faire une école modèle.» Le résultat est superbe, lumineux, spacieux. Les classes sont pourvues d'immenses vitres montant jusqu'au plafond pour profiter au mieux de la lumière du jour. Les quatre bâtiments de l'école ont chacun accès à leur propre «salle verte», l'une des grandes fiertés de Margareta Zetterström. «Les élèves y cultivent des plantes, des petits ruisseaux y coulent. En principe, tout ce qui est électrique dans ces salles fonctionne grâce à des petits panneaux solaires et à de petites éoliennes installées sur le toit, avec des batteries pour stocker l'électricité.» La nouvelle bibliothèque universitaire de Visby est un autre lieu emblématique de l'île futuriste. Là aussi, les maîtres mots sont économies d'énergie et efficacité. De vastes fenêtres dont le verre «intelligent» répand la chaleur solaire passive et empêche les déperditions d'énergie, et surtout un système de chauffage et de climatisation qui prend sa source dans la mer Baltique, située à quelques dizaines de mètres. Durant l'été, des capteurs solaires produisent l'électricité nécessaire pour actionner les pompes à eau de mer et permettre la climatisation. Bengt-Olof Grahn, l'écostratège de Gotland, a bien d'autres exemples à montrer. Ce qui ne signifie pas que tout est rose. La commune traverse actuellement une période de vaches maigres. «Et tout ce travail autour de notre vision est relégué au second plan, se lamente-t-il. En attendant que ça se débloque, nous misons beaucoup sur les nouvelles techniques pour améliorer les bâtiments en construction, comme ce sera le cas du nouveau palais des Congrès.» L'une des batailles les plus âpres concerne la production d'énergie. «On pourrait avoir ici 100 % d'énergie éolienne», assure Angelica Widing, responsable du centre d'information sur l'énergie éolienne situé dans les locaux de l'université de Visby. Les projets qui reposent dans les cartons, notamment quatre grands parcs à éoliennes en mer, suffiraient en effet à atteindre cet objectif. «Il y a des gens prêts à acheter, des entreprises prêtes à construire, mais les autorisations sont complexes et très longues à obtenir», reconnaît Bengt-Olof Grahn. Autre frein, la capacité du réseau électrique de l'île, limité à 160 MW. Il pourrait être saturé d'ici deux à trois ans si les deux premiers projets éoliens se réalisent. «Il faudra augmenter cette capacité et doubler le câble qui nous relie à la terre ferme. Mais pareil investissement ne peut se faire qu'avec l'aide de l'Etat.» Résidus fertilisants. Ces jours-ci, les responsables politiques locaux se déchirent pour savoir s'il faut construire une usine d'incinération d'ordures, comme le veut la majorité, ou une usine à biogaz, solution plus verte qui permettrait d'utiliser le gaz dégagé comme énergie, et les résidus comme fertilisants. «Le problème est le signal que cela enverrait aux gens, s'inquiète Bengt-Olof Grahn. Si tout est brûlé, pourquoi s''embêter à trier ses déchets, ce que les Gotlandais ont appris à faire très bien depuis des années ? C'est un souci.» Autre point noir, l'usine à ciment Cementa, seule grosse industrie de l'île. Elle avale à elle seule un quart de la consommation d'énergie de l'île et menace de déménager en Chine si on la titille un peu trop sur ses rejets toxiques. Mais même Cementa fait des efforts. «Le seul point sur lequel je suis vraiment pessimiste est celui des transports, admet Bengt-Olof Grahn. Pour l'instant, nous ne pouvons pas proposer de carburants alternatifs, car les producteurs considèrent Gotland comme un marché trop limité. Mais qui sait, à l'allure où va le prix du pétrole, les technologies alternatives vont peut-être s'imposer beaucoup plus vite qu'on ne le pense....»

ARTICLE LE FIGARO L'Eglise anglicane leur promet la dignité épiscopale d'ici à 2010 Bientôt des femmes évêques en Angleterre Londres : de notre correspondant Jacques Duplouich [04 mars 2005] Bon gré, mal gré, l'Eglise établie d'Angleterre s'efforce d'épouser exigences et conventions du temps. Ainsi, au terme d'une longue réflexion, le synode anglican, réuni récemment à Londres, a décidé d'entamer, en juillet prochain, le processus légal autorisant la levée des interdictions faites aux femmes d'accéder aux fonctions épiscopales. Un pas décisif vers la nomination à la fin de la décennie, dit-on, de la première évêque du Royaume-Uni. Le tabou une fois levé, la voie de l'archevêché de Canterbury sera ouverte au sexe dit faible. Du coup, les considérations théologiques et spéculatives – saint Paul : «Le Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme» ; saint Augustin : «Homme tu es le maître, la femme est ton esclave, c'est Dieu qui l'a voulu» ; saint Thomas d'Aquin : «En tant qu'individu, la femme est un être chétif et défectueux» – s'abolissent, officiellement, dans l'aberration misogyne qu'elles expriment. La mise en pièce avait débuté d'ailleurs en 1992, quand le synode s'était prononcé en faveur de la prêtrise féminine. Deux ans plus tard, les femmes prenaient la relève des hommes dans les paroisses. Non sans effervescence au sein de l'institution anglicane. Certains fidèles, acquis aux principes défendus par Jean-Paul II sur le statut des prêtres, préféraient rejoindre l'Eglise de Rome. D'autres organisaient la résistance dans les paroisses même, refusant par voie électorale le sacerdoce des femmes. 720 pasteurs renonçaient, avec indemnités, à leur sacerdoce. Pourtant, le mouvement lancé – l'adéquation de l'Eglise et de son siècle – semble irrépressible. Les femmes constituent, aujourd'hui, 20% du clergé anglican. En 2004, leur nombre a dépassé celui des hommes dans les ordinations pastorales. Pourquoi, donc, seraient-elles interdites de promotion épiscopale ?, interrogent les plus militantes d'entre elles. «Homme ou femme, ce qui compte c'est que l'évêque soit bon, un point c'est tout», soutient Christina Reeves, présidente du groupe de pression Les Femmes dans l'Eglise. Contre cette opinion partagée par le clan «libéral» de l'institution, les orthodoxes s'insurgent. «Il n'y a pas de précédent biblique justifiant cette orientation, estiment-ils. Tous les disciples du Christ étaient des hommes», ajoutent-ils. Et que des femmes aient, un jour, «autorité sur les hommes dans leur capacité religieuse serait une erreur». Réserves d'arrière-garde, apparemment. Les enquêtes au sein de l'Eglise d'Angleterre indiquent que 85% de ses 2,5 millions de fidèles, mais moins d'un million de pratiquants réguliers, ne voient pas d'objection à la perspective de femmes évêques. Et 4 seulement des 43 évêques actuels s'y opposent. D'ailleurs, les femmes ayant accédé à la dignité d'évêque sont légion hors d'Angleterre – Etats-Unis, Canada et Nouvelle-Zélande notamment. C'est dans ce dernier pays qu'en novembre 1989, Penny Jamieson a été élue la première évêque de la congrégation anglicane. «Quiconque lit l'histoire de l'Eglise ne peut pas ne pas être impressionné par l'apostolat des femmes chrétiennes tout au long des siècles», commente le très révérend Michael Nazir-Ali, évêque de Rochester. Pourquoi l'Histoire s'arrêterait-elle ?

VOYAGES Le Bhoutan, royaume étrange, irréel, improbable LE MONDE | 09.03.05 | 14h12 Ce petit pays de l'Himalaya, longtemps replié sur lui-même, s'ouvre lentement aux visiteurs, amateurs de trekking ou passionnés par le bouddhisme. Thimphou (Bhoutan) de notre envoyé spécial Kuenga rêve. Sur les murs du restaurant qui porte son nom - nappes à carreaux blanc et vert, néons, ventilateur -, la photo du roi, Jigme Singye Wangchuk, quatrième de la dynastie, et celle du prince héritier, beau comme un jeune premier d'un film de Bollywood. Elle a 23 ans, est née, vit et tient commerce à Wangdue-Phodrang, un bourg au centre du Bhoutan, ce royaume étrange, irréel, presque improbable, coincé dans l'Himalaya entre Chine et Inde. Elle dit que le roi est aimé par son peuple et par ses quatre épouses officielles, quatre sœurs ayant rang de reine. Elle rêve de partir, pas à la capitale, Thimphou, où "la vie est trop chère", mais aux Etats-Unis d'Amérique. Au Bhoutan, la télévision n'est arrivée qu'en 1999 et, depuis, Kuenga, comme beaucoup, est fascinée par ces ailleurs. Là-bas, elle veut seulement gagner "beaucoup d'argent", et puis revenir dans son pays, celui de ses traditions et "où on vit si calmement". Calme, tranquille, presque au ralenti, le Bhoutan ressemble à une peinture naïve. Dans les vallées, les maisons ont des fenêtres de bois sculpté, les terrasses sont cultivées comme des jardins potagers, des rivières claires serpentent entre des pierres et, au-dessus des yeux, des sommets enneigés. Parfois, un monastère comme celui de Taktsang ("la tanière du tigre"), pendu à la façade noire de la montagne. En bas de la falaise, un homme balaie la route, entre de longues pauses méditatives à l'ombre de ses pensées. Arrive à pied un groupe de femmes aux cheveux courts, enroulées dans leur kira, les robes traditionnelles. Elles espèrent vendre quelques babioles aux touristes qui ont le courage de grimper. Mais ils sont rares, les touristes, au Bhoutan, 9 000 en 2004. L'octroi de 200 dollars par jour imposé par le gouvernement à tout visiteur y est sûrement pour quelque chose. Même si cette taxe est un "forfait tout compris" : hôtel, repas, voiture et guide. Ceux qui viennent ont le goût des marches par des chemins inconnus et superbes ; ou le goût des marches qui mènent aux dzong, ces lourdes bâtisses à la fois monastère et lieu de l'administration royale. Ces forteresses furent élevées pour se protéger des envahisseurs potentiels. Dans leurs cours s'égaillent de très jeunes garçons promis à un avenir de moine. En attendant leurs 18 ans, l'âge du choix entre vie monacale et vie tout court, ils jouent, c'est la récréation, jets d'eau, cache-cache, espiègleries de l'enfance. Entre tous, le dzong de Punakha est une icône. Il a été construit au XVIIe siècle pour y protéger une relique, les vertèbres du fondateur de l'école bhoutanaise du bouddhisme. Demain, jeudi 17 février, le neuvième jour du premier mois de l'année lunaire, Punakha fera la serda, la grande procession. Kuenga ira peut-être. La route est longue, longue de lacets, de pierres tombées de la montagne, de nids de poule, de ravins vertigineux et sans parapet. Et quand un cortège royal roule à toute allure, il est d'usage de se garer immédiatement sur le bas-côté. A Punakha, le dzong a été bâti au confluent des rivières Pho et Mo. Dhoorjay n'empruntera pas la passerelle qui chancelle au-dessus de l'eau. Pour s'approcher de la forteresse, tout Bhoutanais doit porter la tenue traditionnelle, le go, sorte de kimono rayé de marron comme une robe de chambre. Lui est en jean et blouson de jogging. Cet étudiant de 22 ans aspire à réussir le concours qui lui permettra de poursuivre ses études en Australie. Après, il reviendra pour travailler à la capitale, enfin s'il trouve du travail. De l'autre côté de la passerelle une kermesse s'est installée, baraques de bambou pour se restaurer sur le pouce, boire un thé noir ou une Red Panda, la bière bouthanaise, et stands de jeux : fléchettes, massacre, pêche à la ligne, tir à l'arc ou porté de sacs... Des femmes aux petits chapeaux pointus demandent à être photographiées : elles sont d'un village proche de la frontière tibétaine, Laya, à trois ou quatre jours de marche. Les voilà déçues que le visiteur ne possède qu'un appareil argentique : elles préfèrent les numériques, parce qu'elles se voient dans la photo. Le froid tombe. Pour se réchauffer, hommes et femmes mâchent et remâchent la doma : un bout de noix d'arec recouvert d'un peu de chaux et enrobé d'une feuille de bétel. Cette chique dégage une odeur pestilentielle. Pour ceux qui dormiront à la belle étoile la doma adoucira peut-être les frimas de la nuit. Le lendemain se lève tôt. Le dzong est sur le pied de guerre. Il ne s'agit pas moins que de reconstituer la fameuse bataille du milieu du XVIIe siècle qui a permis de repousser les Tibétains qui voulaient s'emparer de la précieuse relique. Cela commence par un long prêche du je khenpo, première figure religieuse du pays, sur ses troupes alignées dans la cour. Puis la bataille est lancée, avec cris et pétards, et quelques bataillons partent à l'assaut derrière des officiers à cheval. Deuxième temps, le je khenpo mène une longue et lente procession colorée au milieu de la foule, pour jeter des oranges dans le fleuve : c'est là que les Tibétains se noyèrent, emportés par la forcedes courants et le poids de leur armure. Le je khenpo rentre dans son dzong. Le bon peuple déjeune sur l'herbe. Kuenga est de ceux-là, elle a finalement fait le chemin, laissé son restaurant à sa mère. Elle rit, "c'est une belle journée", dit-elle. Belle de lumière et belle de l'idée que, une fois encore, le Bhoutan a su se préserver de l'ennemi extérieur. Un moine drapé de rouge et un soldat en tenue de combat marchent main dans la main. Deux jeunes hommes s'en vont, traversent la passerelle, mettent des casques, retroussent leur go et enfourchent une moto japonaise. Ils rentrent plein gaz à Thimphou. Leur route passe par la brume du sommet du col Ducha (3 040 mètres) et sa boutique, pour se réchauffer d'un thé et acheter des souvenirs authentiques mais chers. Au mur, les portraits des rois. Et un masque dont le nez est un phallus et la bouche une vulve. Les Bhoutanais vouent un culte à Drukpa Kinley, un lama égrillard, un sacré gaillard dont les performances sexuelles auraient été sans limite. Des sexes masculins triomphants sont souvent peints sur les façades des maisons, ou taillés dans du bois et plantés dans les jardins. Ces représentations chasseraient les démons. On en voit moins à Thimphou. C'est que la capitale commence à changer, avec le long des rues des immeubles de quatre étages, toujours dans l'esprit de l'architecture bouthanaise mais sans la tradition. Thimphou, 50 000 habitants, son marché, ses restaurants pour randonneurs, ses cafés Internet et ses boîtes de nuit. Comme le 34, où résonnent les lourds tempos des rythmes internationaux. La jeunesse y écrase ses mégots dans des cendriers pleins. Pourtant le Parlement a voté, en décembre 2004, une loi qui taxe lourdement (100 % de la valeur) toute importation de cigarettes. Deux mois plus tard, les Bhoutanais fument encore. Même de hauts fonctionnaires ont toujours un paquet, de marque américaine, dans un repli de leur go. Ils assurent, avec un zeste de sourire, qu'il provient de stocks constitués avant la loi. Les jeunes du 34 préfèrent les Navy Cut, des cigarettes indiennes grandes comme des allumettes, vendues en paquet de dix : "C'est facile de s'en procurer, raconte une étudiante. Il suffit d'aller dans les magasins connus." Un code, simple comme bonjour, permet la transaction. Seul souci, le coût : de 10 ngultrums, les Navy Cut sont passées à 40, soit environ 1 euro. Le prix de la contrebande à la frontière sud entre Bhoutan et Inde. Quand, vers 1 heure du matin, trois policiers débarquent pour signaler aux patrons du 34 qu'il faut éteindre les lumières, ils laissent aux clients le plaisir d'en griller une dernière. Dehors, il fait nuit froide. Les chiens se livrent à de bruyantes agapes autour des poubelles. Le jour, ils dorment sur les trottoirs, au soleil, bercés par la mélancolie du temps qui passe si lentement au Bhoutan. Bruno Caussé Des relations difficiles avec les voisins Conséquence d'une querelle interne à la hiérarchie bouddhiste, un dignitaire religieux s'enfuit du Tibet, en 1616, pour se réfugier au Bhoutan, dont il entreprend l'unification et la défense avec la construction de forteresses. Il faudra attendre le traité de paix de 1733 pour que cessent les invasions tibétaines. Le Bhoutan est ensuite, jusqu'au milieu du XIXe, secoué par des guerres civiles. Puis par un conflit avec les Anglais, qui cherchaient des débouchés pour la Compagnie des Indes orientales. En 1907, une assemblée de seigneurs et de lamas élit le premier roi du Bouthan. En 1949, signature d'un traité avec l'Inde, désormais indépendante. En 1959, le servage est aboli et des Tibétains se réfugient au Bhoutan après l'invasion de leur pays par la Chine. En 1971, le pays adhère aux Nations unies. Au début des années 1990, le Bhoutan chasse de son territoire quelque 85 000 personnes sous prétexte de leur origine népalaise. Ce dossier est toujours source de tensions avec le Népal. En mai 2005, le Bouthan devrait adopter une nouvelle Constitution autorisant le bipartisme. • ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 10.03.05